Manjše obalne ceste do Aljaske. Turneja po ZDA
Sprva nisva nameravala iti na Aljasko. Tako sem poimenoval ta LJ pred začetkom odprave: "48 držav v 6 mesecih" (takrat se nam je zdelo, da več kot šest mesecev na poti ne zdržimo). Po sedmih mesecih in pol potepanja smo šli prezimiti v Montano, za naslednjo sezono pustili trinajst zveznih držav, poleg tega pa »bomo še videli za Aljasko«. Naslednjo pomlad smo se vozili po jugu države in približno do Floride, Aljaska je v pogovorih postala polnopravna članica preostalih zveznih držav, do konca četrtega dela pa celo častna zadnja etapa, za katero smo se dogovorili, da dodelimo mesec in pol. Že ob prihodu v Washington smo bili prepričani, da bomo v severni zvezni državi ostali do novega leta, ob odhodu pa je postalo povsem jasno, da ne gremo na Aljasko, ampak se selimo. Klic divjine, vendar.
2. Za naše skromne stvari (te stvari so nas čakale v garaži naših staršev, medtem ko smo živeli na Havajih) najamemo majhno prikolico znanega podjetja za selitev ljudi - Uhaul ali "Carry It Yourself."
3. Severovzhodni del zvezne države Washington je znan po rdečih, kamnitih glinenih gorah in indijanskih rezervatih. Prvi dan prevozimo 270 milj (435 km).
4. Drugi dan zjutraj prečkamo mejo s Kanado “Na Aljasko pozimi? To sem prvič videl,« in začnemo 4185 kilometrov dolg maraton.
5. Številke jugozahodne province Kanade "Lepa Britanska Kolumbija".
7. Narasle in kalne jesenske reke po prvem septembrskem snegu v gorah. Urejena in spodobna mesta in vasi se izmenjujejo z dolgočasnimi in napol zapuščenimi.
8. Tretji dan se povzpnemo v zgornji del Britanske Kolumbije. Avtocesta se je iz avtoceste že zdavnaj spremenila v navadno grbinasto cesto, brez oznak in bankin. Nekje levo od nas leži obalna Aljaska. Nasproti prihajajoči avtomobili - eden vsakih pet minut. Potniki - en na uro.
9. Tretja noč na obali jezera Kluachon. Najbližje polnopravno mesto (sedemdeset tisoč prebivalcev) je oddaljeno 850 kilometrov. Nazadnje smo bili tako daleč od civilizacije v vasi Esso na Kamčatki.
10. Začnemo se vpletati v cesto. Morda bi kdo mislil, da smo vajeni dolgih poti, saj smo prevozili vso Ameriko. res ne. Od Denverja do Bostona smo imeli samo enkrat dolgo vožnjo, preostali čas pa se skoraj nikoli nismo vozili več kot tri ali štiri ure na dan, saj smo v tem času običajno imeli čas priti do naslednje postaje. Tukaj se že tretji dan vozimo deset ur in več. In še vedno smo nekje na sredini poti.
11. Nočem se voziti več kot deset ur, da ne bi v temi spregledal okoliške lepote.
12. Z bencinom ni težav. V tistih krajih, kjer je razdalja med bencinskimi črpalkami več kot 70-80 kilometrov, so na izhodih iz vasi opozorilne table. V teh delih praviloma najprej natočiš, nato plačaš.
13. Ustavimo se v provinci Yukon.
14. Številke severozahodne province Kanade z iskalcem zlata in imenom legendarne reke Klondike.
15. Na vhodu v vas Teslin se lahko sprostite v vrtni uti in občudujete okolico.
16. Za motoriste so takšna počitniška mesta bolj pomembna kot za avtomobiliste. Deček je v Anchorage pripotoval iz Denverja v Koloradu – deset tisoč kilometrov dolge hoje.
17. Nekdo ne odneha in nadaljuje z lovljenjem legende na dolge razdalje.
18. Že od daleč sem opazil nenavadno oblikovano spalno vrečo in lep tovornjak. In seveda evropski.
19. Še ena nočitev na drugi avtocesti. Da, s široke ceste (First Alaska Highway) smo zavili na pot, ki so jo pred dvema stoletjema utrli rudarji zlata.
20. In to ni šala. Tu je nekoč potekala pot za ljubitelje denarja in pustolovščin, ki se je začela v zalivu vasi Skagway, nato prečkala White Pass in skozi dolgih, bolečih in nevarnih 700 kilometrov izčrpane sprehajalce pripeljala do Dawsona. Tudi mi se odpravljamo tja.
Jack London je bil eden mojih najljubših pisateljev v otroštvu. Njegov roman "Morski volk" bi lahko pripovedoval po spominu (nekoč smo v šoli morali napisati povzetek katerega koli dela, zato sem z veseljem in zelo podrobno opisal boj med mornarji in Wolfom Larsenom v kokpitu škune "Ghost" «). Martin Eden, Straitjacket, The Little Mistress of the Big House, Tales of the South Seas – vse to je bilo neverjetno zanimivo in berljivo na škrge. Toda "severna dela" - romani Beli zob, Hči snega, Čas-nikoli-ne čaka in številne zgodbe iz zbirk "Otroci mraza", "Bog njegovih očetov" in "Volkov sin" - iz nekega razloga me je vedno zagrabil na poseben način.
Na splošno sta severna narava in severnjaško življenje vedno fascinirala in privlačila. Samo ne gola, dolgočasna tundra, ampak severne gore in tajga, severna jezera in reke. Tudi Havaji so mi zelo všeč, res ne, ampak nekaj je na teh surovih, žalostnih in hladnih deželah. Nekaj, kar ne obstaja nikjer drugje in je težko razložiti z besedami. London je o vsem tem dobro in slastno pisal in v zimskih večerih, ob soju ulične svetilke, ki mi je parala oči (»ugasni luči, čas je za spanje!«), sem vse prebral. O severu nasploh, še posebej pa o Klondiku in Dawsonu. In potem sem imel priložnost osebno obiskati kraje, ki sem si jih kot najstnik predstavljal v glavi.
21. No, zdravo, Dawson! Ceste so pesek in ilovica, pločniki so leseni - malo se je tu spremenilo od dni mrzlice.
22. Še vedno so koče dve ulici od centra. Iskalci?
23. Mestni muzej bo turistu povedal vse o težkih časih.
24. Ampak drug muzej mi je bolj zanimiv. Če bi prišel sem pred dvajsetimi leti, bi se verjetno počutil kot musliman v Meki, kristjan pri svetem grobu ali navijač Scuderie v bazi Ferrari v Maranellu. Razburljivo, na splošno.
25. Jack je živel v tej koči pozimi leta 1897, ko je tudi zbolel za mrzlico Klondai in odšel v Dawson po svoje zlato srečo.
26. Na koncu je tip (takrat je bil star 21 let) ostal brez centa denarja, brez sprednjih zob zaradi skorbuta, a z bolečino v nogi in brazgotinami na obrazu.
27. In tudi z idejami in liki za svoja prihodnja dela, ki so mu le dve leti kasneje prinesla 70.000 dolarjev po današnjih standardih in svetovno slavo.
28. Hladna poletja in dolge, mrzle zime v Dawsonu popestrijo svetle barve hiš.
29. Vas je nastala kot šotorišče leta 1897, šest mesecev po tem, ko sta Indijanec Jim Skookum in Evropejec Dorj Carmack po naključju našla zlato v reki Zayachya, ki se je kasneje preimenovala v Bonanza.
30. Novica, da na dnu reke preprosto leži več zlatega peska kot v rudarskem opranem pladnju, se je razširila po vsej Ameriki in na tisoče iskalcev pustolovščin in, kot so zmotno domnevali, lahkega denarja se je zgrnilo v Klondike.
31. Po samo dveh letih je bil Dawson dom približno 40.000 ljudi. Za primerjavo, Seattle, največje mesto na severozahodu ZDA, je v istem času imelo približno 70.000 prebivalcev.
32. Toda leto kasneje se je zlata mrzlica končala in skoraj vsi rudarji in njihovo "servisno osebje" so odšli, za seboj pa pustili skoraj prazno mesto in razdejano okolico. In po nadaljnjih dvanajstih letih so tudi ti ljudje odšli in prebivalstvo Dawsona se je zmanjšalo na 600 prebivalcev.
33. Od takrat je mesto z zlato preteklostjo nekako obstajalo v svoji divjini in kopalo preostalo kovino, dokler se v šestdesetih letih sem niso zgrnili prvi turisti. Danes v nekdanji prestolnici Yukona živi približno 1300 ljudi, ki vsako leto sprejmejo okoli 70.000 gostov.
34. Središče je hrupno in prometno. Veliko je avtomobilov potnikov.
35. Ščetke za čevlje so nameščene na vsaki verandi in so povpraševane v kateri koli sezoni.
36. Pogrebni zavod. Prebivalci cenijo svojo zgodovino, zato imajo številne hiše stojnice s fotografijami in zgodbami.
37. Zelo lepa, izvirna in edinstvena. V snežni zimi bo tukaj na splošno dobro.
38. London Grill.
39. V zadnjih letih je segrevanje podnebja povzročilo zaskrbljenost glede prihodnosti Dawsona, ki je zgrajen na permafrostu.
40. Pedaline iz obdobja zlate mrzlice so še vedno v uporabi.
41. V daljavi potiska trajekt - mesto ni nikoli zgradilo mostu čez reko, zato na lastne stroške prevaža promet v smeri Aljaske.
42. Etnografija Yukona.
43. Hotel Flora-Dora. To je treba obnoviti - turisti bodo prihajali množično.
44. Morda se nam tako zdi, a na lokalnih severnih cestah je odstotek motoristov popotnikov višji od državnega povprečja.
45. Čas je za prehod na drugo stran. Še nekaj mesecev in do pomladi se boš tu lahko vozil na lasten pogon.
46. Toshik z Yukhoshikom kot potniki prečkata veliki Yukon.
47. Na drugi strani greder neumorno deluje in nenehno popravlja pomol.
48. Všeč nam je bil Dawson. Oddaljena, ostra in samotna, prava popotniška destinacija.
49. Od desne proti levi teče blatni Yukon, iz globine fotografije na levo - Klondike. Veliko rumeno območje ob cesti v daljavi je »temelj« iz gline in peska za novo območje.
50. Še ena kljukica na seznamu krajev "Rad bi obiskal, ampak kako naj grem tja?"
52. Ok, ne vseh 170 kilometrov.
53. Toda na tistih mestih, kjer se oblaki razmaknejo, ti vzame dih. Oh, in vso pot vozimo po mokrem, včasih spolzkem, včasih lepljivem gramozu, ki vrže zadnji del avtomobila. Z napovednikom je to posebno vznemirjenje.
54. Prestopimo mejo »Vi ste kul, tudi sam sem popotnik« in se ustavimo v zadnji, petdeseti državi v naši ekspediciji leto in pol.
55. Sestopimo z gora in se uredimo pred naslednjo nočitvijo. Še kakih 500 kilometrov in smo v Anchorageu.
56. Parkirišča ob cestah so polna tovornjakov s praznimi prikolicami - lovci so pripeljali svoje štirikolesnike in se razkropili po gozdovih v iskanju losov.
57. In tukaj so ledeniki. V zadnjih letih seveda odmrznjen, a še vedno impresiven.
58. Aljaska je pred nami takoj razkrila čudovite jesenske barve in vonjave, očarana modro-kristalna jezera in vrtoglave zasnežene vrhove. Nekaj mi pravi, da nam bo tukaj všeč :)
Sprva nisva nameravala iti na Aljasko. Tako sem poimenoval ta LJ pred začetkom odprave: "48 držav v 6 mesecih" (takrat se nam je zdelo, da več kot šest mesecev na poti ne zdržimo). Po sedmih mesecih in pol potepanja smo šli prezimiti v Montano, za naslednjo sezono pustili trinajst zveznih držav, poleg tega pa »bomo še videli za Aljasko«. Naslednjo pomlad smo se vozili po jugu države in približno do Floride, Aljaska je v pogovorih postala polnopravna članica preostalih zveznih držav, do konca četrtega dela pa celo častna zadnja etapa, za katero smo se dogovorili, da dodelimo mesec in pol. Že ob prihodu v Washington smo bili prepričani, da bomo v severni zvezni državi ostali do novega leta, ob odhodu pa je postalo povsem jasno, da ne gremo na Aljasko, ampak se selimo. Klic divjine, vendar.
2. Za naše skromne stvari (te stvari so nas čakale v garaži naših staršev, medtem ko smo živeli na Havajih) najamemo majhno prikolico znanega podjetja za selitev ljudi - Uhaul ali "Carry It Yourself."
3. Severovzhodni del zvezne države Washington je znan po rdečih, kamnitih glinenih gorah in indijanskih rezervatih. Prvi dan prevozimo 270 milj (435 km).
4. Drugi dan zjutraj prečkamo mejo s Kanado “Na Aljasko pozimi? To sem prvič videl,« in začnemo 4185 kilometrov dolg maraton.
5. Številke jugozahodne province Kanade "Lepa Britanska Kolumbija".
7. Narasle in kalne jesenske reke po prvem septembrskem snegu v gorah. Urejena in spodobna mesta in vasi se izmenjujejo z dolgočasnimi in napol zapuščenimi.
8. Tretji dan se povzpnemo v zgornji del Britanske Kolumbije. Avtocesta se je iz avtoceste že zdavnaj spremenila v navadno grbinasto cesto, brez oznak in bankin. Nekje levo od nas leži obalna Aljaska. Nasproti prihajajoči avtomobili - eden vsakih pet minut. Potniki - en na uro.
9. Tretja noč na obali jezera Kluachon. Najbližje polnopravno mesto (sedemdeset tisoč prebivalcev) je oddaljeno 850 kilometrov. Nazadnje smo bili tako daleč od civilizacije v vasi Esso na Kamčatki.
10. Začnemo se vpletati v cesto. Morda bi kdo mislil, da smo vajeni dolgih poti, saj smo prevozili vso Ameriko. res ne. Od Denverja do Bostona smo imeli samo enkrat dolgo vožnjo, preostali čas pa se skoraj nikoli nismo vozili več kot tri ali štiri ure na dan, saj smo v tem času običajno imeli čas priti do naslednje postaje. Tukaj se že tretji dan vozimo deset ur in več. In še vedno smo nekje na sredini poti.
11. Nočem se voziti več kot deset ur, da ne bi v temi spregledal okoliške lepote.
12. Z bencinom ni težav. V tistih krajih, kjer je razdalja med bencinskimi črpalkami več kot 70-80 kilometrov, so na izhodih iz vasi opozorilne table. V teh delih praviloma najprej natočiš, nato plačaš.
13. Ustavimo se v provinci Yukon.
14. Številke severozahodne province Kanade z iskalcem zlata in imenom legendarne reke Klondike.
15. Na vhodu v vas Teslin se lahko sprostite v vrtni uti in občudujete okolico.
16. Za motoriste so takšna počitniška mesta bolj pomembna kot za avtomobiliste. Deček je v Anchorage pripotoval iz Denverja v Koloradu – deset tisoč kilometrov dolge hoje.
17. Nekdo ne odneha in nadaljuje z lovljenjem legende na dolge razdalje.
18. Že od daleč sem opazil nenavadno oblikovano spalno vrečo in lep tovornjak. In seveda evropski.
19. Še ena nočitev na drugi avtocesti. Da, s široke ceste (First Alaska Highway) smo zavili na pot, ki so jo pred dvema stoletjema utrli rudarji zlata.
20. In to ni šala. Tu je nekoč potekala pot za ljubitelje denarja in pustolovščin, ki se je začela v zalivu vasi Skagway, nato prečkala White Pass in skozi dolgih, bolečih in nevarnih 700 kilometrov izčrpane sprehajalce pripeljala do Dawsona. Tudi mi se odpravljamo tja.
Jack London je bil eden mojih najljubših pisateljev v otroštvu. Njegov roman "Morski volk" bi lahko pripovedoval po spominu (nekoč smo v šoli morali napisati povzetek katerega koli dela, zato sem z veseljem in zelo podrobno opisal boj med mornarji in Wolfom Larsenom v kokpitu škune "Ghost" «). Martin Eden, Straitjacket, The Little Mistress of the Big House, Tales of the South Seas – vse to je bilo neverjetno zanimivo in berljivo na škrge. Toda "severna dela" - romani Beli zob, Hči snega, Čas-nikoli-ne čaka in številne zgodbe iz zbirk "Otroci mraza", "Bog njegovih očetov" in "Volkov sin" - iz nekega razloga me je vedno zagrabil na poseben način.
Na splošno sta severna narava in severnjaško življenje vedno fascinirala in privlačila. Samo ne gola, dolgočasna tundra, ampak severne gore in tajga, severna jezera in reke. Tudi Havaji so mi zelo všeč, res ne, ampak nekaj je na teh surovih, žalostnih in hladnih deželah. Nekaj, kar ne obstaja nikjer drugje in je težko razložiti z besedami. London je o vsem tem dobro in slastno pisal in v zimskih večerih, ob soju ulične svetilke, ki mi je parala oči (»ugasni luči, čas je za spanje!«), sem vse prebral. O severu nasploh, še posebej pa o Klondiku in Dawsonu. In potem sem imel priložnost osebno obiskati kraje, ki sem si jih kot najstnik predstavljal v glavi.
21. No, zdravo, Dawson! Ceste so pesek in ilovica, pločniki so leseni - malo se je tu spremenilo od dni mrzlice.
22. Še vedno so koče dve ulici od centra. Iskalci?
23. Mestni muzej bo turistu povedal vse o težkih časih.
24. Ampak drug muzej mi je bolj zanimiv. Če bi prišel sem pred dvajsetimi leti, bi se verjetno počutil kot musliman v Meki, kristjan pri svetem grobu ali navijač Scuderie v bazi Ferrari v Maranellu. Razburljivo, na splošno.
25. Jack je živel v tej koči pozimi leta 1897, ko je tudi zbolel za mrzlico Klondai in odšel v Dawson po svoje zlato srečo.
26. Na koncu je tip (takrat je bil star 21 let) ostal brez centa denarja, brez sprednjih zob zaradi skorbuta, a z bolečino v nogi in brazgotinami na obrazu.
27. In tudi z idejami in liki za svoja prihodnja dela, ki so mu le dve leti kasneje prinesla 70.000 dolarjev po današnjih standardih in svetovno slavo.
28. Hladna poletja in dolge, mrzle zime v Dawsonu popestrijo svetle barve hiš.
29. Vas je nastala kot šotorišče leta 1897, šest mesecev po tem, ko sta Indijanec Jim Skookum in Evropejec Dorj Carmack po naključju našla zlato v reki Zayachya, ki se je kasneje preimenovala v Bonanza.
30. Novica, da na dnu reke preprosto leži več zlatega peska kot v rudarskem opranem pladnju, se je razširila po vsej Ameriki in na tisoče iskalcev pustolovščin in, kot so zmotno domnevali, lahkega denarja se je zgrnilo v Klondike.
31. Po samo dveh letih je bil Dawson dom približno 40.000 ljudi. Za primerjavo, Seattle, največje mesto na severozahodu ZDA, je v istem času imelo približno 70.000 prebivalcev.
32. Toda leto kasneje se je zlata mrzlica končala in skoraj vsi rudarji in njihovo "servisno osebje" so odšli, za seboj pa pustili skoraj prazno mesto in razdejano okolico. In po nadaljnjih dvanajstih letih so tudi ti ljudje odšli in prebivalstvo Dawsona se je zmanjšalo na 600 prebivalcev.
33. Od takrat je mesto z zlato preteklostjo nekako obstajalo v svoji divjini in kopalo preostalo kovino, dokler se v šestdesetih letih sem niso zgrnili prvi turisti. Danes v nekdanji prestolnici Yukona živi približno 1300 ljudi, ki vsako leto sprejmejo okoli 70.000 gostov.
34. Središče je hrupno in prometno. Veliko je avtomobilov potnikov.
35. Ščetke za čevlje so nameščene na vsaki verandi in so povpraševane v kateri koli sezoni.
36. Pogrebni zavod. Prebivalci cenijo svojo zgodovino, zato imajo številne hiše stojnice s fotografijami in zgodbami.
37. Zelo lepa, izvirna in edinstvena. V snežni zimi bo tukaj na splošno dobro.
38. London Grill.
39. V zadnjih letih je segrevanje podnebja povzročilo zaskrbljenost glede prihodnosti Dawsona, ki je zgrajen na permafrostu.
40. Pedaline iz obdobja zlate mrzlice so še vedno v uporabi.
41. V daljavi potiska trajekt - mesto ni nikoli zgradilo mostu čez reko, zato na lastne stroške prevaža promet v smeri Aljaske.
42. Etnografija Yukona.
43. Hotel Flora-Dora. To je treba obnoviti - turisti bodo prihajali množično.
44. Morda se nam tako zdi, a na lokalnih severnih cestah je odstotek motoristov popotnikov višji od državnega povprečja.
45. Čas je za prehod na drugo stran. Še nekaj mesecev in do pomladi se boš tu lahko vozil na lasten pogon.
46. Toshik z Yukhoshikom kot potniki prečkata veliki Yukon.
47. Na drugi strani greder neumorno deluje in nenehno popravlja pomol.
48. Všeč nam je bil Dawson. Oddaljena, ostra in samotna, prava popotniška destinacija.
49. Od desne proti levi teče blatni Yukon, iz globine fotografije na levo - Klondike. Veliko rumeno območje ob cesti v daljavi je »temelj« iz gline in peska za novo območje.
50. Še ena kljukica na seznamu krajev "Rad bi obiskal, ampak kako naj grem tja?"
52. Ok, ne vseh 170 kilometrov.
53. Toda na tistih mestih, kjer se oblaki razmaknejo, ti vzame dih. Oh, in vso pot vozimo po mokrem, včasih spolzkem, včasih lepljivem gramozu, ki vrže zadnji del avtomobila. Z napovednikom je to posebno vznemirjenje.
54. Prestopimo mejo »Vi ste kul, tudi sam sem popotnik« in se ustavimo v zadnji, petdeseti državi v naši ekspediciji leto in pol.
55. Sestopimo z gora in se uredimo pred naslednjo nočitvijo. Še kakih 500 kilometrov in smo v Anchorageu.
56. Parkirišča ob cestah so polna tovornjakov s praznimi prikolicami - lovci so pripeljali svoje štirikolesnike in se razkropili po gozdovih v iskanju losov.
57. In tukaj so ledeniki. V zadnjih letih seveda odmrznjen, a še vedno impresiven.
58. Aljaska je pred nami takoj razkrila čudovite jesenske barve in vonjave, očarana modro-kristalna jezera in vrtoglave zasnežene vrhove. Nekaj mi pravi, da nam bo tukaj všeč :)
Če greste na Aljasko in še to s Sašo Fetisovom, je takoj jasno: ne morete mimo aljaške železnice. Ko smo drugi dan na poti v Fairbanks nekaj ameriških ljubiteljev železnic vprašali, katera je po njihovem mnenju najlepša železnica v ZDA, so se malo zamislili in odgovorili: »Tale!«
Res je nekaj privlačnega na njej. Pokrajine na Aljaski so precej ruske, vendar praviloma podobne tistim krajem v Rusiji, kjer železnice niso bile zgrajene. Vse vrste Jakutije, včasih bolj južna Sibirija. Zato je Aljaska (in njena železnica) v nekem smislu nadaljevanje Rusije, »kot bi lahko bila«. Prvič in verjetno zadnjič se bom dotaknil politike in rekel, da nikoli ne bi zgradili vse infrastrukture, ki so jo Američani naredili na Aljaski. Vse je torej na bolje.
Aljaska železnica je sestavljena iz dveh vidnih vej in ene ostroge.
Vlaki vozijo vsak dan na relaciji Anchorage – Fairbanks (več o tem kasneje), eden gre Anchorage – Seward (edini del poti, ki ga nismo prevozili), drugi pa Anchorage – Whitier (odcep), nato nazaj oz. do Velikega pogleda. Vse to je zelo vezano predvsem na križarke (te pa se začnejo vezati na različne turistične znamenitosti), tako da po sredini septembra rednega prometa skoraj ni več. Samo turistični čarterji in morebitni "posebni namen".
Zanimivo je, da sem pred tem gledal eno oddajo o zimskem življenju aljaške železnice in bil navdušen nad divjino in divjino teh krajev, velikanske plasti snega v gorah in vse to. Poleti je konec koncev vse skupaj videti veliko bolj prijazno.
Zanimivo je, da je na splošno na Aljaski še vedno nekaj cest. Tam se ustavi železnica White Pass (kolikor razumem, ena redkih priložnosti, da pridete v Kanado brez vizuma, vsaj če greste na križarjenje), v Fairbanksu pa ima park svojo majhno ozkotirno železnico, kjer ti isti ljubitelji železnic so rekonstruirali parno lokomotivo. No, v tundri blizu Noma je znamenita parna lokomotiva, ki se imenuje The Last Train To Nowhere, a nas tam ni bilo.
V prvem delu - potovanje od Anchoragea do Whithierja in nazaj.
Železniška postaja Anchorage. Nahaja se zelo blizu centra mesta.
Spomenik parni lokomotivi.
V notranjosti je trgovina s spominki. Tam sem kupil srajco in zgrešil cilj, ker kar je L v Ameriki, je pri nas XL.
Kot ponavadi, na Aljaski vedno kaj leti.
Vkrcanje poteka po prijavi na let, tako kot na letališču. Blagajničarke pravijo, da pridemo eno uro prej, mi pa nismo imeli prtljage in tega nasveta nismo upoštevali. Nobenih sankcij ni bilo.
Pristanek skozi smešno lestev. Vendar zelo priročno.
Vse vrste čarterskih avtomobilov so redno priklopljene; nekateri so v lasti (z vsemi posledicami v obliki logotipov in livrej) podjetij za križarjenje.
Zjutraj je oblačno, vendar se gore razmeroma dobro vidijo. Kot ponavadi moram dati večno zatajitev, da odkar živim, nisem mogel fotografirati niti pol tako lepih gora, kot jih zazna oko. V resnici je vse to, kar se bo zgodilo, videti veliko višje.
Žal mi je, da sem lahko ta kraj fotografiral le skozi grmovje. Zasebno letališče v počitniški vasici na obrobju mesta Anchorage. Škoda, da ima naše zasebno letalstvo toliko težav in očitno v naslednjem stoletju ne bo doseglo vsaj 50% ameriške ravni.
Vlak »tam« je nabito poln, »nazaj« bo skoraj prazen, o čemer bomo razpravljali kasneje. Večina turistov je Američanov, najbolj priljubljeno vprašanje je Od kod si? Do Rusije imajo zelo pozitiven odnos, vsaj vljuden. Nič govora o politiki, le frizerka v Juneauju je žalostno rekla: "Tako dobre države in ljudje v njih, tako slabe oblasti tako tam kot tam nas skušajo ločiti."
Vlak dolgo potuje mimo ogromnega zaliva s poetičnim imenom Turnagain Arm. Kot sem že rekel, se Anchorage nahaja na morju, vendar velike ladje tja ne morejo vpluti - zalivi so plitki. In ta je, kljub svoji lepoti, še posebej dolgočasen - ko plima od tam odide, jo že dohiti naslednja, kar povzroči zanimiv znanstveni pojav, ki sem mu pozabila ime. V tem primeru je bila zjutraj plima nizka, tako da bo na naslednjih fotografijah veliko lepega.
In tiste, ki ne poznajo besede "nyasha", bomo poslali v slovar)
Zgodba o potovanju Rainbow me bo verjetno spremljala do konca življenja. Na poti tja smo na praznem prehodu zagledali ime in pomislili: »To so pesniki!« Toda potem se je v oknu materializirala mavrica. »Vau – moški je to rekel, moški je to naredil,« smo si mislili.
Na poti nazaj je bilo že precej sončno in ko sem znova videl znak Rainbow, sem rekel Sashi: "Se spomniš, da je bilo to jutro hladno?" In potem smo seveda ostali brez besed. Mavrica je spet stala na nebu skoraj brez oblačka, le na drugem mestu. Kako je to sploh mogoče?
Na drugi strani železnice sta bili kar dolgo časa samo gora in cesta, tako da bodo fotografije od tam kasneje.
Več Nyasha! Hoja po njem strogo ni priporočljiva: lahko se zataknete in ne boste imeli časa, da bi prišli ven pred plimo.
Kot smo ugotovili – ne takoj, vendar %) – tudi v vagonih ekonomskega razreda obstajajo prostori za fotografiranje.
Na drugi strani so se gore začele po malem umikati. Če pogledamo vozila, lahko zasledimo določeno nagnjenost Američanov k gigantomaniji%)
Skoraj domače sibirsko močvirje :))
Most čez potok.
Rob ledenika.
In tako – kar zlata jesen.
Monumentalna fotografija.
Bližamo se Huitju.
Ultimativno. Vlak se bo nato vrnil skozi predor in peljal nekoliko južneje.
O Whitierju - v ločeni objavi, že napisano; o križarjenju - v posebnem postu, ki upam, da bo napisan, ampak na poti nazaj je bilo tako malo potnikov, da so nas kot goste premestili v poslovni razred - brezplačno.
Posebnih super ugodnosti ni, je pa v drugem nadstropju, sedeži so mehkejši, razgled je boljši.
Aleksander na ozadju korita za križarjenje.
Gremo!
Predor je za zapisnik, na splošno pa o njem v prejšnjem postu.
Še en manjši predor, tokrat v celoti železniški.
Življenje na Aljaski je nemogoče brez avtomobila. Kot v vsej Ameriki, torej v spodnjih 48. Samo tukaj je še posebej pomembno: razdalje so velike. Ker smo to razumeli in tudi zaradi neodvisnosti od potovalnih podjetij, smo Chevrolet Traverse najeli kar na letališču. Nepričakovano je bilo, da podjetje za najem ne ponuja navigatorja. Tudi sosedje ne. Kot pravijo: "jezik te bo pripeljal do Kijeva", samo jaz lahko pridem do Kijeva, tukaj pa je vse neznano. Naslednji dan smo s pomočjo interneta našli trgovino v Anchorageu, kjer so prodajali najbolj priljubljene navigatorje Garmin v ZDA. Za 160 $ smo kupili Navi 54LM, ki je zvesto služil še 2 tedna.
Posledično smo prevozili 1800 km čez Aljasko, bili v Stuartu in Fairbanksu, obiskali nacionalni park Denali in obiskali ledenik, ki se spušča v jezero. V enem dnevu smo prevozili 800 km in resnici na ljubo bi prevozili še toliko več: kakovost ceste, splošne razmere in promet so to dopuščali, a smo prispeli na kraj. Zato želim narediti kratek pregled cest na Aljaski.
To je približno to. Ob cesti so pogosto jezera. In na njih so čolni, hidroplani in seveda žar v bližini. In v daljavi je slavni McKinley.
Pot pogosto prečka aljasko železnico, prehodi pa so neregulirani.
Od časa do časa se pojavijo žepi civilizacije: parkirišča, bencinske črpalke, trgovine. Čistih bencinskih črpalk, ki so pri nas še zelo pogoste, z okenci kot v menjalnici, tukaj ni. Vedno je majhna trgovina, čeprav majhna. Poleg plačila za bencin lahko tukaj kupite pitno vodo in druge pijače, lahek prigrizek in seveda kavo v termovkah: vsaj 2 vrsti (kofeinsko in brezkofeinsko.
Ustavili smo se za počitek v kampu Montana Creek Campingground. In vzporedno s cesto je most za pešce čez reko Montana.
Izkazalo se je, da je to zelo popularen kraj za izlete ob koncu tedna, imajo spletno stran, kjer so navedene cene in mesto se da rezervirati vnaprej. Na fotografiji je parkirišče za mobilne hišice. Petek, 13.45, še ni avtomobilov. Dobro pa je vidna oprema: miza in markiza, vtičnice, žar. Na kadru še ni košev za smeti – obvezno!
Odločil sem se, da se sprehodim do tistega mostu za pešce. Kaj sem videl! V tej majhni reki Montana mrgoli aljaških lososov kot ribji pult v specializirani trgovini!
Reka je majhna, vendar je voda v njej zelo čista. Kot smo kasneje opazili, je to za Aljasko zelo redko: hitri gorski potoki in celo globoke reke nosijo peščeno suspenzijo gora in ledenikov. Prehitel bom. Ko smo se v nedeljo peljali nazaj, je bilo parkirišče za avtodome popolnoma polno in ribiči so bili postavljeni ob reki drug poleg drugega!
Večji del ceste do nacionalnega parka Denali izgleda nekako takole. Promet – prepričajte se sami!
Spet gora!
Ob poti so pogosto tako imenovane razgledne točke: razgledne točke najlepših krajev. Posebej opremljeno parkirišče, ločeno od ceste, z vstopom in izvozom. Nekatere imajo stranišče, koše za smeti, mize s klopmi za počitek.
Poletje je čas za popravila cest. In zdaj se soočamo s čakalno vrsto za vožnjo skozi odsek ceste, ki ga popravljajo.
Spustili so nas skozi prihajajočo kolono: vse je bilo organizirano na najvišji ravni!
Levo je popravljen del grušča.
Cestna oprema…
Obnova zgornje plasti gramoza...
Na vrsti smo, da vozimo po levem pasu. Čeprav je makadam, je gladek!
Vračamo se na naš pas. Viden je bel tovornjak z rdečimi znaki: na čelu kolone spremlja vozila v eno ali drugo smer ...
Mislil sem, da je to mogoče videti samo v Avstraliji.
Pa smo prispeli do mesta, kjer se nahajajo hoteli in kjer se začnejo izleti v nacionalni park Denali. Najbolj zanimivo je, da tako aktivno mesto na avtocesti nima uradnega naselja in se imenuje Milepost 238 - nekaj takega kot "postanek na milji 238 Park Highway"
In po obisku nacionalnega parka, slike iz katerega ste videli v prejšnjih objavah, smo se odločili, da se za 5 minut ustavimo v Fairbanksu, mestu v središču Aljaske.
Bencinska črpalka nasproti mednarodnega letališča Fairbanks
No, in letališče, seveda: letala, avtomobili - vse je pomešano!
Nazaj grede zapustimo Fairbanks. Pred nami je še 357 milj ali 575 km! Ti terenski pickupi zelo resnega videza na avtocesti niso neobičajni.
Most čez reko Nenana...
Nenana je mesto s 378 prebivalci, ki leži ob sotočju reke Nenana in Tanana. Obstaja pa pristanišče (na sliki), postaja na transaljaski železnici in letališče!!! Središče življenja!!!
Postanek na območju narodnega parka: WC, mize, klopi...
Desno je cesta za izlete v Denali. Tu je tudi letališče, postaja, skratka promet!
Ujel me je dež...
Dež je ponehal: dela se nadaljujejo!
Odpeljali smo se nazaj v Montana Creek. Cerkev ob cesti.
Most se že pozna.
Zaslišalo se je glasno lomljenje ledu in prednja os traktorja se je v hipu zakopala v belo kašo. Tovornjak se je nagnil navzdol in kabina je šla močno navzdol. Še nekaj sekund in celotno večtonsko vozilo bo v ledeni vodi...
"Ne morem gledati!" - je zavpila žena tovornjakarja Vila Shears in ugasnila TV. »Prenevarno je. Nočem, da greš."
"Obljubim, da bom zelo previden," ji je odgovoril mož (zaman je vključil program "Vozniki na ledenih cestah"). "Slišali ste, v programu so rekli, da so vozniki tovornjakov iz podjetja, katerega tovornjake bom vozil, eni najboljših na svetu."
"Ja, in rekli so tudi, da je ob Dalton Highwayu vsak kilometer vzdolž Dalton Highway na mestu nesreče križ, v vsaki grapi pa razbitine nečije prikolice."
Shears pa si je trmasto želel vseh 677 kilometrov te aljaške avtoceste vsaj enkrat v življenju prevoziti z velikim 18-osnim tovornjakom. Ženo sem moral prepričati, da program pretirava z nevarnostjo in posebej prikazuje različne katastrofe, saj želi režiser privabiti več gledalcev.
Nekako se je njegova žena strinjala s Shearsovimi argumenti in zdaj je lahko odšel na pot. O varnosti takšnega podviga pa bi se bilo dobro prepričati tudi sami, saj Dalton Highway, speljana do Arktičnega oceana ob naftovodu, res velja za eno najnevarnejših cest na svetu, še posebej februarja, ko pri nas je vrhunec zime, čisto na severu pa se še ni končala polarna noč.
Za celotno potovanje je bil namenjen en teden. Ob Shearsu je bil tudi Neil Hawker, zmagovalec lanskega tekmovanja v istem programu "Drivers on Icy Roads" (vendar je bilo tokrat prvič kjerkoli zmagal).
Najprej smo morali priti v Anchorage. Partnerja sta iz Londona priletela v Seattle, od koder bi preko Kanade po 2800 kilometrov dolgi cesti lahko prispela na Aljasko ... a sta namesto tega poletela še v Anchorage. Tako je hitreje.
Naslednji dan ob 8. uri sta se Shears in Hawker odpravila preizkusit v simulatorju zimske vožnje. Podjetje je to stvar kupilo za 140 tisoč dolarjev, vendar simulatorju očitno ni bilo realizma. Morda obstajajo računalniške igrice boljše kakovosti.
Popoldne so našli dva tovornjaka, ki sta ravno odpeljala severno od Anchoragea. Lahko bi rekli, da ima Neil srečo - šel bo s čudovito Liso Kelly, zvezdo "Ice Drivers". Njen tovornjak je Kenworth W900L, izdan leta 2005.
Wil bo na cesto zapeljal v Kenworthu T800 letnik 2010, tovornjak pa bo vozil Zoran Toklic, ki je že sedem let zaposlen v lokalnem avtoprevozniku. V Lizini prikolici je pohištvo, v Zoranovi eno prazno prikolico, v drugi pa blago za ameriško verigo trgovin s strojno opremo Home Depot.
Torej, pojdimo. Zunaj je minus 15, ponekod je na cesti poledica, a Zoran in Lisa vztrajno vozita 100 km/h. Zimske gume skoraj ne drsijo.
Po radiu pride sporočilo: 30 kilometrov naprej na avtocesti službeni tovornjak zapeljal s ceste. Vendar voznik ni bil poškodovan in kot kaže, se bo kmalu sam vrnil ven.
Ob 17.45 se v daljavi prikaže najvišja gora Severne Amerike, McKinley. Medtem se tovornjaki ustavijo na bencinski črpalki, Zoran pa gre v kavarno po brezplačno skodelico kave. Motor se ne ugasne. Zakaj? Da, ker se morda ne bo začelo pozneje! Zoran pravi, da bi bilo bolje, če dva tedna zapored motorja sploh ne bi ugasnil.
Medtem postane temno. Lisa prehiti počasi vozeči cestni vlak in po radiu sporoči Zoranu, da je cesta pred nami prosta, da lahko tudi prehitevata.
Nato se oglasi voznik in pove, da je pravkar videl v vzvratnem ogledalu, kako je manjši terenec zletel s ceste in se prevrnil. Vozniku tovornjaka se ni dalo obrniti na svojem cestnem vlaku, pa je poklical reševalce ... In tukaj je sam kraj dogodka. Rešilec je že prispel, pa naj oni uredijo.
Nadaljujemo pot. Na ovinku je poledica, avto pa močno zanese v levo. Zoran se pošali: »Moj tovornjak pleše kot balerina,« Vilu pa se zdi dobro, da po prihodu preveri svoje hlače, ali so suhe.
Oglasi se še en voznik tovornjaka in reče, da je vzpon pred nami spolzek, Zoran pa se le zareži: "Fant je iz južnih držav in to, kar je njemu spolzko, je za nas neumnost." Tovornjak se res brez težav povzpne v hrib.
Končno se v daljavi pojavi bel sij, ki postopoma razpada v luči Fairbanksa. Ob 21.20 pridejo tovornjaki na parkirišče. V 6 urah in pol smo prevozili 580 kilometrov. Tu se moramo posloviti od Lise, ki se odpravlja v mesto Valdez in Zorana, ki se ponoči vrača v Anchorage. Toda glavno šele prihaja - Dalton Highway se začne šele od tu ...